Главная  Карта сайта  Форум

 

 

 

 

Наши друзья:

Снаряжение туристическое https://kraftman.pro/catalog/14_otdykh_i_turizm/

 

Астрономия

Телескопы

Наблюдения

Астрофотография

Статьи

Сувениры NEW

 

Природа

 

Разное

 

Рецепты Астрофотографии Джима Соломона

(v2.0.3, Last Updated: 6/6/06)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Выбор цели

 

Существует много способов найти и отцентрировать цель в поле зрения снимающей камеры. Для действительно ярких объектов я просто навожусь на них, используя видоискатель снимающей камеры. M42 является примером такого объекта.

 

Для более призрачных целей я использую свою таблицу Precise GoTo, чтобы вычислить смещения по RA и DEC (дельты) между Целевым Объектом и каким-либо ярким, близлежащим, легко и безошибочно определяемым Объектом Привязки. Объект Привязки – это почти всегда близкая яркая звезда или планета. Затем я помещаю его в центр поля зрения снимающей камеры и узнаю координаты, вызвав функцию "Get RA/DEC" пульта управления монтировки. Затем я вычисляю смещения при помощи своей таблицы и поворачиваю монтировку в полученные координаты. Во всех случаях повороты должны оканчиваться нажатием кнопок Вверх и Вправо для того, чтобы поступить с люфтом соответствующим образом. В моем случае этот метод потрясающе точен и прост в выполнении.

 

Привожу используемую мной процедуру выбора (и проверки) желаемой цели:

  • Используем описанную выше таблицу для центрирования объекта.

  • Отключаем Блокировку Зеркала камеры если Ваша версия DSLRfocus не поддерживает для Вашей камеры Блокировку Зеркала в Режиме Фокусировки.

  • Продолжая использовать DSLRfocus в Режиме Фокусировки, делаем тестовый снимок (ISO 1600, 30 секунд, качество Small/Normal) и проверяем результат. Даже очень тусклые объекты проявят себя при тких параметрах съемки. (Для особенно тусклых объектов, чтобы убедиться, что цель отцентрирована верно, Вы должны сравнить звезды на кадре со звездной картой.) Если цель отцентрирована неверно поверните монтировку в нужном направлении и повторите процесс до достижения нужного результата.

  • Используя Пульт Управления монтировкой запомните "Объект Пользователя" (Save Sky Object) в текущих координатах на тот случай, если Вы случайно нажали кнопки поворота или случайно изменили RA или DEC при съеме/установке крышек и хотите вернуться к этому положению.

 

Выбор гидирующей звезды

 

Выбор Гидирующей Звезды может оказаться как простым и быстрым, так и мучительно болезненным. Фактор головной боли обратно пропорционален тому, насколько хорошо искатель Гидирующего Телескопа выровнен с центром поля зрения Гидирующей Вебкамеры и тому, насколько хорошо Гидирующий Телескоп уже сфокусирован. Если выравнивание проведено качественно, тогда перемещение Гидирующей Звезды на перекрестие искателя в каждом случае автоматически поместит ее на чип камеры. В противном случае, приготовьтесь расстроиться.

 

Приведу свою последовательность выбора Гидирующей Звезды с того момента, на котором мы выше остановились:

  • Убедимся, что USB кабель вебкамеры подключен к лэптопу (или USB хабу).

  • Зарядим GuideDog в Режим Фокусировки и повысим Усиление на панели управления вебкамеры.

  • Используем искатель Гидирующего Телескопа для выбора подходящей Гидирующей Звезды.

  • Отрегулируем кольца крепления Гидирующего Телескопа (не RA/DEC монтировки!) для центрирования Гидирующей Звезды в поле его искателя.

  • Если Вы качественно выровняли искатель Гидирущего Телескопа по отношению к самому Гидирующему Телескопу/вебкамере, то на этом этапе Гидирующая Звезда будет видна в GuideDog. Если нет, пришла пора "поохотиться" за ней.

  • Продолжаем регулировку Колец Гида то момента центрирования Гидирующей Звезды в окне GuideDog.

  • Убедимся, что вебкамера точно установлена по осям С-Ю/В-З путем поворотов по RA и DEC вперед и назад. Мне нравится использовать GuideDog в режиме "Preview", тогда я могу включить очень полезное двойное перекрестие. При необходимости повернем камеру так, чтобы она была выровнена ТОЧНО.

  • Настроим Усиление и другие настройки камеры так, чтобы Гидирующая Звезда была сравнительно яркой, но не передержанной (обрезанной). Настроим, при необходимости, фокусировку Гидирующего Телескопа. Установим и настроим параметры гидирования GuideDog на основании опыта, Вашей конкретной монтировки и условиях наблюдения.

  • Наденем крышки на искатели телескопов и убедимся, что крышки со снимающего и гидирующего телескопа сняты.

 

На данном этапе хорошо было бы убедиться в том, что Вы не сбили положение главного телескопа при регулировке колец Гидирующего Телескопа. Для этого включите в GuideDog гидирование и сделайте в DSLRfocus гидированный кадр – по-прежнему в Режиме Фокусировки – с выдержкой 30 сек и ISO 1600 для проверки того, что цель все еще отцентрирована как того бы хотелось. Если это не так отключите гидирование поверните монтировку по RA/DEC для повторного центрирования цели и отрегулируйте кольца гида так, чтобы отцентрировать Гидирующую Звезду в окне GuideDog. Возможно Вам потребуется неоднократно повторить эту процедуру для того, чтобы снимающий и гидирующий телескопы были нацелены правильно. Как только Вы оказались довольны, имеет смысл проверить еще раз то, как точно вебкамера ориентирована по осям С-Ю/В-З.

 

Пробный снимок

 

Рассмотрим этот этап как эквивалент "генеральной репетиции". Это последняя проверка того, что Вы отладили кадрирование, фокусировку и настройки съемки (ISO и выдержку). Я спас много ночей, которые прошли бы впустую, если бы я не сделал я тестового снимка, и не проверил его всецело на своем PC. Ведь затем я сделал важные подстройки на основании выявленных проблем. Я настоятельно рекомендую делать его.

 

Приведу свою процедуру:

  • Подсоединим кабель длительных выдержек от параллельного порта к разъему управления затвором 350D.

  • Убедимся, что крышка видоискателя 350D одета.

  • Включим в GuideDog гидирование.

  • Переведем DSLRfocus в Режим Съемки.

  • Разрешим Блокировку Зеркала как в DSLRfocus так и в самой камере.

  • Настроим DSLRfocus на съемку одиночного кадра с желаемой длительностью экспозиции.

  • Сделаем снимок.

  • Отключим в GuideDog гидирование.

  • Извлечем флеш-карту, скопируем тестовый кадр на свой компьютер и используем наши графические программы для проверки фокуса, кадрирования и выдержки. Для быстрого просмотра фокуса и кадрирования я использую Canon's Digital Photo Professional, а затем использую IRIS для проверки того, что я получил достаточный сигнал и что детали, которые я пытаюсь снять не пересвечены (насыщены).

  • Вернем флеш-карту в 350D.

  • Скорректируем все проблемы, найденные в ходе изучения тестового кадра. Если уровень сигнала слишком мал, увеличим ISO и/или время экспозиции; если яркие объекты пересвечены (насыщены), уменьшим ISO и/или время экспозиции. Возможно, Вам также потребуется повернуть монтировку по RA и/или DEC, если кадрирование не удалось. Если это так наблюдайте при повороте за направлением движения Гидирующей Звезды - это позволит Вам легко выбрать ее повторно. Если кадр вне фокуса, чего не должно быть – но все возможно – вернемся к главе фокусировка и начнем заново.

  • При необходимости вновь отцентрируем Гидирующую Звезду (процесс таскания флеш-карты туда-сюда вполне мог слегка сдвинуть монтировку).

  • Если Вы сделали любую коррекцию повторите приведенный процесс, чтобы удостовериться в том, что все в порядке. Если все в порядке переходим к следующему этапу.

 

Съемка Light

 

Если предыдущий шаг был генеральной репетицией, то этот шаг – главное представление. Мне нравится использовать дизеринг (смещение) между экспозициями с целью максимизирования соотношения сигнал/шум в сложенном результате. Под дизерингом я подразумеваю крохотный поворот монтировки в случайном направлении по RA и/или DEC между каждой из экспозиций с целью перемещения цели по сенсору камеры. Это позволяет избежать проблемы, вызванной неодинаковой чувствительностью отдельных пикселей матрицы, а также эффект горячих пикселей. Кроме того, он позволит сильнее, чем Вы смогли бы, увеличить итоговое обработанное изображение без появления уродливых, похожих на шахматную доску "шумовых узоров" на заднем фоне и позволит выявить больше деталей Вашей цели. Я настоятельно рекомендую его, но понимаю, что процесс весьма трудоемок и является реальным "головняком". Уровень неудобств от дизеринга можно снизить, если удаленно управлять Вашим лэптопом при помощи чего-либо типа pcAnywhere.

 

Еще немного о дизеринге. При дизеринге мы должны полностью отключить гидирование; иначе GuideDog вернет Гидирующую Звезду точно туда, где она была до этого и сведет действие дизеринга на нет. Для полного отключения гидирования убедитесь перед поворотом монтировки в том, что нажаты (сняты метки) кнопки Guide и Lock. Затем восстановите гидирование нажатием кнопки Lock, выбором Гидирующей Звезды и повторным нажатием кнопки Guide.

 

Приведу свою процедуру съемки Light-ов:

  • Убедимся, что крышка видоискателя 350D одета.

  • Настроим DSLRfocus на желаемое количество кадров, межкадровую паузу и т.д. Обычно я ввожу между кадрами 1-минутное "время успокоения", что дает мне время на проведение дизеринга и стабилизвции GuideDog перед тем, как начнется следующая экспозиция.

  • Включим в GuideDog гидирование.

  • Поехали!

  • Дизеринг: Между каждым из кадров полностью отключаем гидирование (в GuideDog как кнопку Guide так и Lock), поворачиваем монтировку на КРОХОТНОЕ значение в случайном направлении, вновь запускаем гидирование и повторяем все это снова. Четыре кнопки "движения" монтировки в окне GuideDog очень полезны для поворота на малое, контролируемое значение.

  • Снимем столько кадров, сколько сможем. Больше кадров - это всегда лучше, чем их меньше. Учитывая то время, которое потрачено на настройку и то время, которое Вы еще потратите на обработку, будет разумным снять столько Light-ов, сколько возможно. Снимайте до захода объекта или до того момента, когда Ваш организм неодолимо потребует сна.

 

Еще несколько слов о дизеринге. "Шумовой узор" бытовых DSLR-камер по своей природе вертикален и горизонтален – эдакий мелкозернистый шахматный узор. Поэтому худший из всех вариант дизеринга это поворот монтировки в линейном направлении – либо по RA, либо по DEC. Гораздо лучшей последовательностью дизеринга будет "разворачивающаяся спираль", которую, при сильном удалении от центра можно заменить спиралью, которая сворачивается обратно. Также замечу, что размывающий эффект вращения поля (от неверного полярного выравнивания) в данном случае будет полезен, так как он добавит дополнительный элемент случайности в эти вертикальные и горизонтальные узоры при обработке на этапе регистрации кадров (выровненных и избавленных от ротации).

 

Съемка Dark-ов

 

Теперь, когда мы отсняли наши Light-ы, пришло время начать (немедленно) съемку наших Dark-ов. Я предпочитаю снимать не менее 9 Dark-ов и, возможно, более, если Light-ы имеют относительно короткую выдержку. В любом случае надо собрать нечетное количество Dark-ов ибо Вам более чем понравится их медианное сложение, а оператор числовой медианы просто предпочитает нечетное количество отсчетов.

 

Я оставляю в DSLRfocus параметры времени для Dark-ов такими же, как и для Light-ов. На самом деле я предпочитаю в DSLRfocus переходить от съемки Light-ов к съемке Dark-ов "без какой-либо паузы". Под этим я подразумеваю то, что для Light-ов я имею 1-минутную межкадровую "паузу", оставляю точно такую же 1-минутную паузу между последним Light-ом и первым Dark-ом и использую все тот же 1-минутный промежуток между каждым их Dark-ов. Эта процедура дает практически полное соответствие между Light-ами и Dark-ами в отношении времени охлаждения матрицы камеры между кадрами.

 

 

Вот моя последовательность. На этот момент закончилась съемка последнего Light-а:

  • Отключаем в GuideDog гидирование, чтобы программа не сошла с ума, не зависла или еще как-либо повлияла на усилия DSLRfocus в деле этапа съемки Dark-ов.

  • Отсоединим 350D от T-кольца и наденем на байонет крышку.

  • Оставим крышку видоискателя 350D закрытой.

  • Дадим DSLRfocus время для съемки не менее, чем 9 Dark-ов с теми же ISO, выдержкой и межкадровой "паузой" как и для Light-ов.

  • Сделаем это немедленно после съемки Light-ов, чтобы быть уверенными, что температура при съемке Dark-ов была как можно более близка к той, которая была при съемке Light-ов.

  • Снимем не менее 9 Dark-ов. 15 будет лучше.

 

Теперь, когда Dark-и отсняты я: или начинаю обработку Flat-ов; или собираю не нужное ночью оборудование; или начинаю заниматься визуальной астрономией "украшений", которые в данное время удачно расположены.

 

Примечание: Если Вы еще не собрали Flat Dark-и сейчас самое время сделать это. Детали процесса описаны в главе Съемка Flat Dark-ов.

Поздравляем, Вы закончили процесс съемки! Теперь пришла пора обработать результаты работы. Ладно, давай на самом деле обработаем твои результаты завтра утром.

 



 


 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Рейтинг@Mail.ru